cy4ba.narod.ru

всё про рыбок и для аквариума

аквариумные рыбы

Золотая рыбка | Барбус | Данио | Лабиринтовые | Сомы | Боции и вьюны | Киллифиш | Атерины | Харациновые | Цихлиды | Экзоты | Живородящие

водоросли

Плавающие | Быстрорастущие | эхинодорус | апоногетон | криптокорина | анубиас | Нимфеи | Мхи | Водоросли

 

Домашняя | Как и чем кормить | Книги и статьи [для скачивания] | Галерея рыбок | Обратная связь


 

 

 

 


Аквариум

статьи про то и про это (поиск по странице)

-выбор аквариума и аквариумных принадлежностей

-транспортировка рыбок

-установка аквариума

-пара нужных предметов для смены воды

-что за водоросли на стёклах

 

-выбор аквариума и аквариумных принадлежностей

Перед покупкой аквариума стоит задуматься о нескольких вещах: первое- это где будет стоять аквариум (здесь конечно главным факторов является его вес, ну и конечно здесь не обходится без угрозы других домашних питомцев), второе- это каких рыб вы собираетесь разводить (от этого может зависеть как размер аквариума, так и соседское существование ваших рыбок), ну и конечно не стоит забывать, что аквариум состоит ведь ещё из: 1)самого аквариума 2)крышки со встроенным биофильтром и люминесцентной лампой (конечно может быть только лампа) 3) если нет встроенного фильтра, то нужно приобрести либо внутренние, либо внешние фильтры, можно с аэрацией, а можно без, но чаще всего она всё равно бесполезна, поэтому сразу же следует 4)компрессор, бывают внешние, но издают шум, хотя работают исключительно хорошо, бывают внутренние, но качество хуже, 5)градусник, лучше два- ну как вы уже поняли внутренний и внешний 6) нужен грунт, чаще всего используется несколько видов сразу же мелкий почти как песок , средний и крупный, также используют камни, водоросли, коряги, в продаже уже давно есть всё для оформления от гротов до замков и черепов 7) не забывайте что для того чтобы поменять порой аквариум всё-таки приходится вынимать рыбок, следовательно, нужны сачки разных размеров, в зависимости от размера рыбки 8) нужен сифон для продувания грунта 9) нужен сосуд для отсадки рыб 10) сосуд для слития воды из аквариума, это может быть ведро или таз 11)в аквамагазинах можно купить скребок для чистки аквариумных стёкол. 12) обогреватель, для поддержания определённой температуры. Конечно это вовсе не всё, что надо для разведения шикарных южных парод рыб, но для любителя на долгое время это всё останется незабываемым, да, конечно, если он после всей этой беготни не забудет купить рыбок, удачи в аквариумистики!

 

-установка аквариума

 

Установить аквариум довольно просто, но нужно быть чуть внимательным ко всему процессу. Во-первых перед установкой сам аквариум моется дезинфицирующими средствами (например хлорка), купленные водоросли тоже промываются водой, купленный грунт и песок тоже моются. После дезинфекции аквариум нужно поставить на выбранное вами место: оно не должно быть на прямых солнечных лучах или у окна, хотя лично у меня был такой опыт, на крайний случай ничего страшного не случится, единственное- точно на стёклах аквариума с внутренней стороны рост микроскопических водорослей будет раза в 2,5 побольше. Главное это поставить аквариум как можно больше в надёжное место, чтобы не произошло непоправимого (аквариум должен стоять вне зоны резких движений, сказать грубо "не на проходной"), после установки аквариума на его подставку- аквариумную мебель, если есть таковая, можно приступать его заливать на 1/2, после медленно засыпаем его грунтом и песком, так, чтобы в некоторых местах создавались пустоты. После заливаем аквариум на 2/4 устанавливаем коряги и водоросли, делаем гроты , позже доливаем воду до 3/4 и включаем всё оборудование. Так аквариум должен стоять около 5-10 дней, пока не сформируется хотя бы хрупкое биологическое равновесие. После можно долить воду  и запустить своих любимцев.

-пара нужных предметов для смены воды

Один из самых нужных предметов - сачок. А сколько их должно быть в хозяйстве? На этот вопрос вам нередко не смогут ответить даже в зоомагазине. Часто я наблюдал, когда одним и тем же сачком продавец лазал и в аквариум с новоприбывшими рыбами, и в аквариумы, стоящие на экспозиции. А правильный ответ: по одному на каждый аквариум, включая карантинные. Только так вы сможете избежать заноса возбудителей болезней из одного аквариума в другой. В крайнем случае единственный сачок можно дезинфицировать в крепком растворе марганцовокислого калия ("марганцовки"), а затем промывать. Для больших аквариумов опытные аквариумисты рекомендуют приобретать два сачка: один - побольше, другой - поменьше. Маленьким сачком вы будете загонять в большой нужную рыбку. Кстати, по-английски сачок называется так же, как и сеть - "net". Именно так и переводят слово далекие от аквариумистики переводчики. Помните об этом и не ищите в зоомагазине бредень для облова аквариумов. Выбирая сачок, обратите внимание на ткань. Для отлова рыбок она должна быть с достаточно крупными ячейками, прочной (лучше изготовленной из капрона). Марля для изготовления сачков непригодна. Обычно считается, что сачок предпочтительнее темный, якобы рыбы его хуже видят, чем белый. Это заблуждение, ведь для обнаружения предметов рыбы пользуются не только глазами. Рамка сачка должна быть прямоугольной и только при использовании аквариумов с гнутыми стенками - выгнутой. Ручка - не очень длинной, иначе (особенно при отлове рыб в аквариуме, находящегося в стойке) вы будете постоянно ею цепляться. Воду из аквариума легче всего сливать с помощью шланга. Лучше, если он будет не гофрированным и сделан из эластичного пластика. Для удобства чистки дна на него надевают специальный пластмассовый стакан. Шланг с насадкой называют сифоном. Его можно сделать и из бутылочки из-под прохладительных напитков, но проще купить готовый. Кроме того, острыми тонкими гранями "бутылочного" очистителя можно случайно попортить корневую систему растений. Сифоны также желательно иметь по одному на аквариум. При содержании особо нежных и капризных видов (дискусов и т. д.), при часто заменяемой экспозиции в зоомагазине или в аквариумах для передержки импортированных рыб это условие обязательно. В остальных случаях - желательно. Грязную воду сливают в ведро. Лучше, если оно пластмассовое. Пометьте его, использовать его для чистой воды в большом хозяйстве не стоит: можно случайно занести возбудителей болезней. В больших аквариальных для облегчения работы обслуживающего персонала к стойкам подводят трубы большого диаметра, подключенные к канализации. Неплохо приобрести еще одно ведро, пластмассовый бак для питьевой воды или длинный эластичный шланг, надеваемый на водопроводный кран для наполнения аквариума свежей водой. В большинстве случаев 20-25 % воды можно заливать без отстаивания, главное, чтобы температура воды соответствовала аквариумной. Чтобы шланг не выскочил из аквариума, вставьте в него пластмассовую U-образную трубку. При смене воды не отвлекайтесь, иначе вы рискуете устроить потоп и себе, и соседям. Нелишними будут 1-2 пластиковых таза, несколько ситечек с ячеей разного размера, дуршлаг с большими отверстиями для промывки грунта и отсеивания его слишком мелких частиц. При кормлении живыми планктонными кормами потребуются сачки из газовой капроновой ткани различной плотности. Категорически запретите своим домашним пользоваться этими вещами для неаквариумных целей (даже, если вам пообещают все это помыть): стирки и замачивания белья, мытья машины и т. д. Для очистки стекол вам потребуется стеклоочиститель. Если ваш аквариум стеклянный, то можно использовать очиститель с вставленным в него лезвием безопасной бритвы. Чистить аквариумы из оргстекла такими скребками нельзя - поцарапаете стенки. Универсальным приспособлением можно считать очиститель с приклеенной к держателю-ручке грубой губке. Также можно воспользоваться магнитными очистителями или просто куском капроновой мочалки. В любом случае следите, чтобы между очистителем и стеклом не попали песчинки, способные поцарапать даже силиконовое стекло. Если вам сложно дотянуться до верхнего аквариума, купите устойчивую надежную стремянку или табурет-лесенку.

-транспортировка рыбок

Для транспортировки рыб на большие расстояния лучше всего использовать полиэтиленовые пакеты с кислородом. В стеклянной или другой твердой таре при сильной тряске и качке рыбы травмируются. Соотношение воды и кислорода от 1:1 до 1:3 (последнее соотношение обязательно для лабиринтовых и других рыб, использующих для дыхания атмосферный воздух). Внутренний пакет упаковывают следующим образом: сначала наливают воду и выпускают рыб. Для дезинфекции в нее можно добавить трипафлавин (5 ииллиграммов на 1 литр) или мономицин (1000 ЕД на 1 литр). Затем руками выжимают из пакета воздух, вставляют резиновый шланг, перехватывают сдутый пакет у горловины и нагнетают кислород из баллона или кислородной подушки. Конец заполненного пакета свивают в спираль и стягивают одним или несколькими резиновыми кольцами. Внутренний пакет помещают в наружный. Углы пакетов перетягивают резиновыми кольцами, так как именно в этих местах может появиться течь или застрянет рыба. Для сохранения постоянной температуры используют пенопластовые ящики или закрывают пакет газетной бумагой во много слоев.

-что за водоросли на стёклах

 

В первые недели после устройства аквариума существует наибольшая опасность их бурного развития, так как высшие растения еще слабы и далеко не всегда могут конкурировать с низшими, отнимающими у них питательные вещества. Поэтому-то и не рекомендуется немедленно сажать рыб, так как растения еще не начали интенсивно питаться, а бактерии не приступили к своей полезной работе по переработке отходов. Значительно меньше возможность появления водорослей при густой посадке растений, особенно быстрорастущих и имеющих удлиненные стебли (гигрофила, перистолистник, кабомба и др.). Позже их можно заменить медленнорастущими видами. Прежде чем перейти к описанию различных водорослей, остановлюсь на некоторых общих методах борьбы с ними. Замечено, что водоросли не любят, когда их тревожат. Поэтому нужно регулярно, лучше несколько раз в день, удалять их из аквариума пальцами или наматывая на шероховатую деревянную палочку (этот метод непригоден для тех водорослей, которые крепко прикрепляются к камням, листьям и другим предметам). Можно перекрыть доступ к ним питательных веществ. Для этого затемняют аквариум, отключают аэрацию и фильтр и не производят частичную смену воды, пока водоросли полностью не исчезнут. Высшие растения как более стойкие в таких условиях выживают, однако наиболее ценные экземпляры следует удалить из аквариума. Этот метод требует определенного терпения, так как процесс может длиться несколько недель и преждевременное включение освещения сведет всю работу на нет. Конечно, рыб в это время продолжают кормить, но так, чтобы весь корм был съеден. Еще один способ - стимулирование роста высших растений для подавления развития водорослей. В этом случае увеличивают количество растений, уменьшают рыбное население, усиливают освещение, доводят его продолжительность до 12 часов, ежедневно проводят очистку грунта и заменяют десятую часть объема воды на свежую. Многие виды водорослей можно уничтожить сульфатом меди. Из химически чистого или чистого для анализа сульфата меди готовят раствор из расчета 1 грамм сульфата на 1 литр воды. Предварительно удалив из аквариума рыб, его вносят в воду из расчета 1-10 миллилитров раствора на 1 литр воды. Начинают со слабой концентрации, и если нет результата, дозу увеличивают. После гибели водорослей воду в аквариуме полностью сменяют не менее трех раз и лишь затем пускают рыб. В продаже появились зарубежные препараты для борьбы с водорослями. Их следует применять в строгом соответствии с инструкцией. И последнее. Некоторые виды водорослей поедаются рыбами. Об этом можно прочитать в статье "Санитары аквариумов", опубликованной в № 2 за этот год. А теперь о самих водорослях, часто встречающихся в аквариумах. Начнем с зеленых водорослей (Chlorophyceae). Протококкус (Protococcus) - крошечные шаровидные растения, образующие светло-зеленый, слегка слизистый настил на стеклах. Удаляют стеклоочистителем. Сифоновые водоросли (Siphonales) появляются на освещенных солнцем стенках аквариума в виде плотного темно-зеленого настила из разветвленных нитей. Их также легко удалить стеклоочистителем. Светло-зеленые слизистые и тонкие нити улотрикс (Ulotrix) образуют клубки, соединяющиеся между собой и покрывающие грунт и освещенные стенки аквариума. Их удаляют, наматывая на шероховатую палочку, и через некоторое время после бурного развития эти водоросли исчезают. Кладофора (Cladophora) прикрепляется к твердой поверхности (камни, коряги, листья и т. д.), образуя на ней ветвящиеся 2-3-сантиметровые кусты от серого до нежно-зеленого цвета. Удаляют пинцетом. Многие виды микроскопических водорослей, плавающих во взвешенном состоянии, окрашивают воду в зеленый, желто-зеленый или кирпично-зеленый цвета. Для борьбы с ними применяют полное затемнение аквариума. Иногда помогает использование большого количества дафний или нескольких двустворчатых моллюсков, поедающих водоросли (улиток помещают в пластмассовую коробку без крышки, чтобы не расползались).

 


Домашняя | Как и чем кормить | Книги и статьи [для скачивания] | Галерея рыбок | Обратная связь

По вопросам, связанным с этим веб-узлом, обращайтесь по адресу [Почта проекта].
Начало проекта: 3 ноября 2006 года  Последнее обновление: 20.01.2007.

  помоги сайту в развитии

cy4ba.narod.ru

 

Hosted by uCoz