Техника жизнеобеспечения

Аквариум  установлен. Но не торопитесь бежать за рыбками. Вам еще нужно смонтировать освещение, купить сачок, термо­метр, компрессор с фильтром или помпу, промыть грунт, приго­товить воду. Каким должно быть направление света и соответст­венно конструкция светильника, вам уже ясно. А какова его мощность? Недостаточное освещение не даст нормально разви­ваться растениям, излишнее — не менее вредно. Далеко не по­следнюю роль играет и спектральный состав света. Лучше всего использовать люминесцентные лампы ЛБ и ЛТБ, другие марки, например ЛДЦ, ЛД, непригодны именно из-за спектрального состава. Они угнетают рост водных растений и вызывают цвете­ние воды. Фирма «Хаген» выпускает линейку специальных ак­вариумных ламп: «Сан-Гло», «Аква-Гло» и «Флора-Гло», ими­тирующих солнечный спектр и решающих все проблемы осве­щения. Есть и лампы других фирм. Они значительно дороже отечественных, но избавят аквариумиста от многих проблем. Мощность можно приблизительно принять равной 2 Вт на 1 кв. дм поверхности воды, при глубине аквариума 40 сантимет­ров. Чем выше температура в аквариуме, тем выше потребность растений в свете и подкормках. Но нужно учитывать, что у раз­ных растений разная потребность в освещенности.

В одном из моих аквариумов росли апоногетоны. Сверху он равномерно освещался люминесцентной лампой, а с одного из торцов — лампой накаливания, освещенность от которой снижа­лась по мере удаления от нее. Около освещенной стенки апоно­гетоны росли плохо, они были приземистыми, листья деформи­ровались и сильно поражались нитчаткой. По мере удаления от лампы, сантиметрах в 30 от нее, растения набирали полную си­лу и выглядели просто великолепно, а дальше, уже в 40-50 сан­тиметрах от лампы, листья апоногетонов бледнели, черешки вы­тягивались и кустики теряли привлекательность. Таким обра­зом, оказалось, что благоприятная освещенность для них нахо­дится в довольно узких пределах. В случае отказа от специаль-" ных ламп необходимо применять комбинированное освещение, с установкой в одном рефлекторе и люминесцентных ламп, и ламп накаливания. Для ламп накаливания можно использовать и отдельный рефлектор, подвесив его к торцовому стеклу аква­риума. Предпочтение отдают криптоновым (они имеют колбу в форме грибка) из-за лучшей светоотдачи и экономичности. Мощность их по сравнению с люминесцентными лампами при­дется увеличить в 3,5 раза, поскольку основная энергия в них выделяется не в виде света, а в виде тепла. Лампа накаливания играет и роль нагревателя. В боковом рефлекторе ее можно при­жать к стеклу, но только ниже уровня воды, иначе стекло лопнет. Для всех ламп стоит установить раздельные выключатели. Если все же в вашем аквариуме развиваются низшие водоросли, лис­тья растений обрастают нитчаткой, цветет вода, иногда может помочь несложная хитрость. Баллон люминесцентной лампы за­крашивают желтой акварелью или гуашью, и развитие водорос­лей приостанавливается. Этот пример еще раз показывает важ­ность спектрального состава света.

Понадобится вам и нагреватель. Летом и зимой при хорошей работе отопления дополнительного подогрева обычно не требу­ется. Осенью и весной центральное отопление обязательно пре­подносит нам неприятности. Рыбы простужаются, болеют и гиб­нут. Могут погибнуть и многие растения. Наилучшей темпера­турой в общем аквариуме является 24-26 °С, минимальной — 22-23 °С. Некоторые рыбы выдерживают кратковременное по­нижение до 18 "С, и даже ниже, но это крайность, и проводить эксперименты в этом направлении не следует. Для некоторых сложных рыб температуру желательно поддерживать на уровне 27-32 °С. В нерестовиках приходится поднимать температуру на 2-5 °С по сравнению с общим аквариумом. Одним из методов лечения рыб является подъем температуры до 32 °С на несколь­ко дней, а дискусов лечат даже при 36 °С.

Все нагреватели устроены одинаково. В стеклянной или ме­таллической нержавеющей пробирке находится нихромовая спираль, нагревающаяся при прохождении тока. В простейших грелках этим все и ограничивается. Они выпускаются различ­ной мощности от 5 до 100 ватт. Если пользоваться нагревателя­ми без терморегулятора их понадобится несколько. Мощность, необходимая для конкретного аквариума, зависит от его формы и объема. У маленьких аквариумов больше относительная по­верхность охлаждения и необходима соответственно большая мощность грелки ватт на литр. Приблизительно можно сказать, что для подъема температуры на 5 °С нужно от 0,6 до 0,8 ватт на литр воды. Гораздо удобнее автоматы и полуавтоматы. В про­стейшие полуавтоматы встроена биметаллическая пластина, размыкающая контакты при достижении определенной темпера­туры. В более сложных конструкциях она заменена электронной схемой. Регулировка осуществляется расположенной сверху ручкой. О работе нагревателя свидетельствует маленькая лам­почка внутри колбы. Для настройки полуавтомата придется ис­пользовать термометр. Нагреватель помещается в аквариум в ме­сте наибольшего тока воды и включается. При достижении за­данной температуры поворотом ручки против часовой стрелки гасят лампочку. Поскольку объем аквариума прогревается нерав­номерно, процедуру необходимо повторить еще 2-3 раза. Отгра­дуированный таким образом прибор будет поддерживать посто­янную температуру, независимо от перепадов ее в комнате с точ­ностью 1 °С. Мощность выбирают около 1 ватта на литр воды.

Полные автоматы дороже, но практичнее. Шкала у них точ­но отградуирована, и достаточно установить на ней необходи­мое значение температуры единственный раз, а термометр вам не понадобится совсем. Точность у различных моделей колеб­лется от 0,5 до 0,2 °С. Автоматы и полуавтоматы выпускаются мощностью от 50 до 500 ватт. Для больших аквариумов можно применять по два нагревателя одновременно. Некоторые модели нагревателей можно погружать полно­стью, и даже класть на дно, на некоторых нанесены метки воз­можного наибольшего погружения. Глубже их опускать нельзя, иначе вода попадет внутрь. Нельзя включать нагреватели и без погружения в воду или погруженными ниже нанесенных на кол­бах меток минимального погружения. Несмотря на использова­ние качественного кварцевого стекла, они обязательно лопнут и ни один продавец ваших претензий не примет. Нагреватели с металлической колбой используют в аквариу­мах с крупными агрессивными рыбами, во время нереста цих-лид, двигающих камни, при содержании крупных черепах и да­же крокодилов.

При работе как с нагревателями, так и с любыми аквариум­ными электроприборами следует строго соблюдать технику бе­зопасности. Всегда отключайте от сети все электроприборы, если вы производите какие-то манипуляции в воде аквариума Никогда не устанавливайте выключателей на проводах помп и нагревателей. Никогда не ремонтируйте и не заменяйте этих проводов. Если поврежден водостойкий провод, нагреватель или помпу придется выбросить. Дальнейшая их эксплуатация запрещена.

Рыбы точно так же, как и все остальные животные, дышат кислородом, но только кислородом, растворенным в воде, и вы­деляют при дыхании углекислый газ. Исключение составляют некоторые рыбки, использующие для дыхания атмосферный воздух. Растения в процессе жизнедеятельности тоже потребля­ют кислород и выделяют углекислый газ. Но на свету в зеленых тканях происходит процесс фотосинтеза, при котором углекис­лый газ поглощается, а кислород выделяется. Процессы фото­синтеза и дыхания идут одновременно, но на свету выделение кислорода значительно превышает его потребление. В темноте или сумерках фотосинтез прекращается, дыхание же происхо­дит круглосуточно. Даже если продлить световой день или сов­сем не выключать свет, растения все равно останавливают про­цесс выделения кислорода по своим внутренним биологическим часам. Обратите внимание на кабомбу. Утром розетки ее листоч­ков расправляются, а вечером снова собираются в некоторое по­добие бутона. Причем эти суточные движения листьев не зави­сят от вечернего освещения. Кабомба «ложится спать» вовремя, невзирая на горящий свет. Если в аквариуме правильно подоб­рано соотношение рыб и растений, то рыбам хватает поступаю­щего из атмосферы через поверхность воды и выделяемого рас­тениями кислорода.

Если же аквариум населен более плотно, рыбки испытывают недостаток кислорода, задыхаются, постоянно находятся у по­верхности воды, заглатывая ртом воздух. Еще сложнее их поло­жение ночью, особенно если в аквариуме избыток растений, вы­деляющих углекислый газ. Вода приобретает кислую реакцию— резко понижается значение рН, у рыбок поражаются жабры, еще более затрудняя дыхание, и они пытаются выпрыгнуть из аква­риума.

Чтобы избежать этих неприятностей, аквариум не слишком густо засаживают растениями и заселяют рыбками с таким рас­четом, чтобы на одну рыбку среднего размера (меченосец, моллинезия) приходилось не менее трех литров воды. Не следу­ет забывать и о том, что у разных рыб различная потребность в кислороде. Лабиринтовых рыб в расчет можно не принимать. Для создания в аквариуме более комфортных условий и воз­можности его более плотного заселения рыбами и растениями приходится применять аэрацию воды.

Распылитель, опущенный почти к самому дну и дающий струю воздушных пузырьков, выполняет сразу две функции. Во-первых, происходит обогащение воды кислородом и удале­ние из нее углекислого газа. Причем чем мельче пузырьки, тем успешнее протекают процессы, поскольку увеличивается их суммарная поверхность. Газообмен происходит и на поверхнос­ти воды, куда пузырьки увлекают придонные, наиболее бедные кислородом слои воды. Во-вторых, распылитель, создавая ток воды в аквариуме, помогает выравниванию температурного гра­диента. В неподвижной воде температура у дна аквариума мо­жет быть на 4—5 °С ниже, чем у поверхности. Корни растений мерзнут и отмирают, а рыбки стараются не заплывать в холод­ную воду и держатся вверху. В нижних слоях накапливаются вредные вещества, и может возникнуть заморная зона. Ток воды разрушает образующуюся на поверхности органическую пленку, мешающую газообмену, да и водные растения гораздо лучше растут и усваивают питание на протоке.

Микрокомпрессор для аквариума можно приобрести в лю­бом зоомагазине. В продаже имеется большое количество деше­вых и дорогих, одно-, двух- и многоканальных приборов различ­ной производительности. Устройство у всех одинаковое — ка­тушка с сердечником генерирует неременное магнитное поле с частотой сети 50 герц, к катушке периодически притягивается магнит, механически связанный с мембраной воздушного насо­са. Отличия заключаются в основном в качестве и надежности приборчика. Есть и пластиковые трубки соответствующего диа­метра для подачи воздуха, различной окраски, и различные рас­пылители. Компрессор всегда устанавливается выше уровня во­ды в аквариуме, иначе в случае неожиданного отключения элек­тричества, вода по трубке подачи воздуха может самотеком вы­течь на пол.

Классический распылитель — небольшой цилиндр или ша­рик из спеченной керамической или металлокерамической крошки. Единственный их недостаток — при временном выклю­чении подачи воздуха распылитель намокает и перестает рабо­тать. Его приходится извлекать из аквариума и просушивать. Применяются и распылители в виде жестких пластиковых тру­бок с микроскопическими порами. Выпускают их длиной от 10 см до 1 метра. Есть донные распылители в виде узкой пласти­ковой панели от 10 до 80 см длиной, верхняя стенка которой сде­лана из пористого материала. Интересны гибкие распылители различной длины. Они изготовлены из полимерной трубки с по­рами, внутри которой пропущена мягкая проволока. Такому рас­пылителю можно придать любую желаемую форму. Расположен­ные на дне за камнями, корягами или растениями донные распы­лители создают красивую завесу из воздушных пузырьков.

Вода в аквариуме загрязняется остатками несъеденного кор­ма, экскрементами животных, отмершими частями растений. Крупные фракции отходов оседают на дно, где они частично разлагаются и минерализуются микроорганизмами и усваива­ются растениями. Однако накопление отходов идет быстрее по­требления, и постепенно дно заиливается. Мелкие частички плавают во взвешенном состоянии, а жидкие выделения раство­ряются в воде, не нарушая ее прозрачности. Очистка грунта про­изводится регулярно, одновременно с подменой воды при помо­щи гибкого шланга с трубкой на конце. На трубке полезно иметь сетчатую насадку, предохраняющую от случайного засасывания рыб, улиток или камешков. Трубку опускают в аквариум, а ко­нец шланга в таз или ведро, расположенные ниже уровня дна ак­вариума. Засосав ртом воду в шланг, его конец опускают в при­готовленную емкость, и далее вода идет по нему самотеком. Бо­лее гигиеничны такие трубки «сифоны» со встроенной грушей для подсоса воды. Силу тока воды регулируют, прикрывая ко­нец шланга пальцем. Водя трубкой над дном, собирают осевшие на дно грязь и ил. Для полной промывки грунта необходима трубка с прозрачным расширением на конце. Для промывки грунта на всю толщину слоя — широкий конец трубки погружа­ют в грунт до дна аквариума. Регулируя пальцем силу тока во­ды, добиваются, чтобы песчинки танцевали в восходящей струе, не поднимаясь выше расширения, а скопившаяся между ними муть засасывалась в шланг.

Мелкая взвесь отфильтровывается механическими фильтра­ми, растворенные в воде вещества частично можно удалить фильтром с активированным углем, снижает их концентрацию и регулярная подмена воды, но максимального эффекта можно добиться только при помощи биологической очистки.

Если не производить своевременного удаления донного осадка, подмены и фильтрации воды, со временем в аквариуме пойдут те же процессы, что и в природе при заболачивании озер. Из чистого и прозрачного аквариума постепенно образуется за­росшее низшими водорослями болото с кислой желтоватой во­дой, в которой гибнут и рыбки, и растения.

Для фильтрации используют самые разные конструкции, не­которые из них работают по принципу эрлифтного насоса. Если в воду вертикально опустить отрезок трубки и подавать в него снизу пузырьки воздуха, то, поднимаясь по трубке, они увлекут за собой воду и поднимут на некоторую высоту над уровнем ак­вариума. Того же эффекта можно достичь, опустив в трубку рас­пылитель. Если на пути поднимающейся воды поместить какой-то фильтрующий материал, вода будет проходить очистку.

По этому принципу действуют все работающие от компрес­сора фильтры. Применяются внутренние фильтры различных конструкций. Наиболее популярны угловые фирмы «Крали», выпускающей их три размера. Применяются и наружные филь­тры, подвешивающиеся на заднюю стенку аквариума. В них во­да поступает по трубке, опущенной почти до дна, проходит через набор фильтрующих материалов и самотеком стекает обратно.

Простейший внутренний фильтр состоит из отрезка трубки с распылителем внутри и надетым на нее снизу блоком специ­ального поролона со сквозными порами (обычный поролон не годится). Крепится он к стеклу присоской. Такие фильтры удобны в небольших аквариумах и в емкостях с мальком. Так же от компрессора работают и донные фильтры. Пластмассовая рамка с решеткой устанавливается на дно аквариума под грунт, до поверхности воды выведена трубка эрлифта, в которую по­мещен распылитель. Вода всасывается сквозь слой грунта и вы­текает вверху аквариума. Такая циркуляция полезна корням растений, но грунт должен быть только гравийным и часто пе­ремываться.

Весьма эффектно применение аквариумных помп, или внут­ренних фильтров с электронасосом. В головке помпы находится герметично залитая компаундом обмотка двигателя, в центре обмотки вращается ротор из постоянного магнита, на ось кото­рого насажена крыльчатка насоса. Снизу к головке крепится стакан с фильтрующим материалом. Обычно это поролон. В не­которых конструкциях предусмотрен картридж с активирован ным углем. При работе помпу полностью опускают в воду, ина­че она может перегреться, а наружу выводится трубочка для подсоса воздуха. Таким образом, помпы не только фильтруют, но и аэрируют воду. Помпы выпускаются различной производи­тельности. Немаловажно, что при помощи помпы можно создать достаточно интенсивный направленный поток воды, необходи­мый многим рыбам.

Такими же электронасосами оснащаются и наружные навес­ные фильтры, и плоские внутренние, крепящиеся на присосках к задней или боковой стенке аквариума. Они имеют больший объем фильтрующего материала и позволяют использование в качестве биофильтров.

Фильтрующий материал может быть однородным, например синтетическая мочалка или поролон, но большего эффекта до­биваются, совмещая различные материалы, уложенные слоями. Часто комбинируют поролон для грубой очистки и активиро­ванный уголь для удаления растворенных в воде азотистых со­единений. Уголь помещают в специальный решетчатый карт­ридж или просто в мешочек из капроновой ткани. Такие фильт­ры более или менее успешно очищают воду от взвеси и органи­ки, но для ряда нежных рыбок, таких как дискусы, малавийские цихлиды и некоторые другие, лучше между поролоном и углем поместить субстрат, на котором поселятся различные микроор­ганизмы, называемые активным илом. Гетеро- и автотрофные бактерии окисляют аммоний до менее токсичных нитритов и за­тем до малотоксичных нитратов, а денитрифицирующие бакте­рии доводят нитраты до газообразного азота и его двуокиси, уходящих в атмосферу. Для бактерий необходим субстрат с сильно развитой поверхностью. В простейшем случае это мел­кий гравий. Но лучше применять специальные пористые кера­мические кольца, имеющиеся в зоомагазинах. Часто предлагае­мые пластмассовые «ежики» пригодны для промышленных очи­стных сооружений, но не для аквариумов.

Вновь запущенный биофильтр начинает работать только че­рез пару месяцев, когда в нем достигнет расцвета необходимая микрофлора. Ускорить процесс можно, добавляя в фильтр или прямо в аквариум специальные препараты, содержащие споры необходимых бактерий. В биофильтре промывают только эле­менты грубой очистки и меняют активированный уголь, стара­ясь не навредить активному илу. Но и в обычных механических фильтрах в той или иной сте­пени идут те же процессы, что и в биофильтре, что следует учи­тывать при их промывке. В достаточно крупный фильтр тоже можно поместить слой гравия или колец, на котором постепен­но поселятся нужные микроорганизмы. Разумеется, эффект бу­дет не столь заметен, но он будет.

Самыми эффективными, но самыми дорогими являются на­ружные канистровые фильтры. Это емкость от 3 до 20 и более литров с набором картриджей для всех этапов очистки, снаб­женная герметичной крышкой с мощным насосом. Канистровый фильтр помещается обычно в тумбочку под аквариум и соединя­ется с ним шлангами диаметром 15-20 мм. Вода всасывается в фильтр, проходит очистку и под давлением подается в трубку, расположенную над зеркалом воды аквариума. Через маленькие отверстия в ней вода с силой бьет тонкими направленными струйками, насыщаясь кислородом. На шлангах предусмотрены обратные клапаны, так что затопление квартиры исключено. В продвинутых моделях, оснащенных различной автоматикой и индикацией загрязнения, вода одновременно подогревается до заданной температуры встроенным нагревателем.

На помпах и фильтрах с электроприводом всегда указана их производительность в литрах в час. Выбирать следует обеспечи­вающие фильтрацию не менее 2-х объемов аквариума в час, а в идеале трех-трех с половиной.

Промывать фильтрующие материалы следует по мере загряз­нения, обычно не реже раза в месяц. Раз в месяц следует извлечь из электродвигателя и промыть ротор с крыльчаткой. Иногда помпы перестают работать, забиваясь мелким мусором, обрыв­ками растений, или даже в них попадают улитки. Тогда их тоже Достаточно просто почистить. Активированный уголь заменяют в зависимости от населенности аквариума и от его объема в фильтре. Небольшой картридж требует более частой переза­правки. Обычно 1-2 раза в месяц.

Приобретать электротовары следует только в солидных зоо­магазинах. На рынках продается много несертифицированных компрессоров и помп турецкого и китайского производства. В Китае и Гонконге есть несколько крупных фирм, производящих товары высокого качества, но под их маркой ввозится и продук­ция артели «слепой труженик». Еще не беда, если через неделю ваша покупка развалится, беда, если вы получите электротравму Достаточно дорогие товары европейского производства в ос­новном, но не всегда имеют соответственное качество. Заметно дешевле польские, китайские и малазийские товары, имеющие ,достаточно высокое качество и долговечность, соответствующие цене. Особенно мне нравятся компрессора и фильтры из Малай­зии, только недавно появившиеся на российском рынке.

Для ухода за аквариумом вам понадобится и различная «ме­лочевка»: пинцеты для дачи корма, трубки для воздуховодов с краниками и тройниками, термометры (лучше брать дороже, но более точные), сачки, скребки и кормушки. Удобны магнитные стеклоочистители. Они состоят из двух половинок, одна имеет шероховатую чистящую поверхность, ее помещают с внутрен­ней стороны стекла. Вторая половинка, с ручкой помещается снаружи. Половинки притягиваются сильным магнитом, и, пе­редвигая одну снаружи аквариума, легко очистить стекло, не за­мочив рук на любой глубине.

Чтобы сухой корм не расплывался по всей поверхности воды, применяют плавающие кормушки-рамки, а для живого — рамки или конусы с сеточкой. Живой мотыль или трубочник, помещен­ный в такую кормушку, пролезает через сеточку в воду, где и до­стается рыбкам, а погибший остается для них недоступным.

Все предметы аквариумного обихода нельзя использовать в разных аквариумах без дезинфекции. А лучше всего иметь на каждый аквариум свой скребок, сачок, термометр и шланг. Осо­бенно это относится к карантинным емкостям и отсадникам для больных рыбок. Соблюдая меры предосторожности, вы преду­предите распространение инфекции из «заболевшего» аквариу­ма на остальные. Ведь каждое заболевание имеет свой скрытый период, кода еще не заметно, что рыбки заболели, а зараза уже может передаваться.

Вы установили аквариум, подготовили оборудование и свет. Настала пора позаботиться о грунте и воде.